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伟大的风土:祖先的遗产还是酒农的心机?

作者:Mr.LiuStu  来源:聊之旅旅行社  发布时间:2019-08-07

[导读] 刘宝平工作室_Mr.Liu Stu

接触葡萄酒的开始,莫过是一堆名庄。波尔多、拉菲、拉图、玛歌与勃艮地的Leroy和DRC,不管是美国还是意大利,大多数的葡萄酒品质标准在历史遗留的评价里,历代葡萄酒评论家有着不同的诉说方式,但名庄似乎一直都是名庄。

了解酒庄越多,越会发现风土的存在与特性。


近年来的风土话题,让我想到二十年前一位勃艮第泰斗级老先生殷殷切切告知的话语:孩子,风土是未来的影响力,不再会因为酒评家与媒体,不再会因为换酿酒师换老板而改变,因为风土是“固定的”,没人移得开。


风土的概念是勃根地提出,虽不是最早,但却最给力。


喝到 Leroy 老婆婆大区的酒,佩服的是她的功力;喝到传统工艺的 Faiveley 是体验是熟悉,不贵的不出名的好酒,都被有心人默默的记下。

Faiveley 

 Leroy 女士


在 Dujac 实习的日子里,让我们明显的感受到,村级的葡萄就是没有一级葡萄园的甜,一级葡萄园就是没有特级葡萄园来的甜。

庄主 Jacques Seysses 更让我们这些酿酒菜鸟,去理解去感受去梗与不去梗的差异:两瓶陈放十五年三公升装的 Clos de la Roche ,一瓶去梗葡萄酿造,一瓶是部分去梗的葡萄酿造,去梗的酒已经没有骨架但年轻的时候更讨喜,反之保留部分梗的酒经过岁月的洗礼,更有韵味。


传说中的 Henri Jayer 告诉你去梗与不去梗的差异,喝不到他的酒,可以借由 Meo-Camuzet 的酒告诉你。


我坚信,葡萄酒的风格,酿酒师才是关键!换个人,换个风格!


众多讨论的话题,除了“伟大的风土”,就环绕在是去梗还是不去梗,发酵温度、是不是有机、会不会感受葡萄园的声音...... 


如果名庄是因为风土,那么其他的存在意义在哪?

Lascombes


1855年玛歌产区二级庄 Lascombes 从20公顷扩张到84公顷后的评价? 很长一段时间在低谷,很低很低,可以说是凤凰变母鸡,直到在2001年被收购大力整顿,酿酒顾问 Michel Rolland 功不可没,新派的酿酒技术与低产,母鸡变孔雀。

Michel Rolland


Saint-Emilion 两间相邻特级酒庄 Arrosée & Tertre-Daugay 被 Clarence Dillon 家族收购后,进行的合并成为的 Quintus,酒体变得更精彩更浓郁,酿酒师 Capdemourlin谦虚说:风土是本质,诉说的自己土壤的特性,但有了更多更大投入,酒体才能有突破性的改变。

Quintus


放眼望之波尔多的名庄,在易手后,风土不变,酒变了,像是Château Montrose & Château Calon-Ségur。换老板后,酿酒班底也大变样,酒体风格也变了...

风土何在? 一位好的酿酒人,能酿出风土的气息。


葡萄酒的故事有很多,谁是谁女婿,谁是谁徒弟、有机了、买新设备了、换酿造模式了... 都不是重点,关键喜不喜欢。


历史是人写出来的~ 风土,是人造就出来的!


葡萄酒世界也是少不了人性,但喝酒应该是件快乐的事,热热闹闹的开瓶,安安静静地喝上一杯酒,让微醺陪着,还是挺开心。



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