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   接触葡萄酒的开始，莫过是一堆名庄。波尔多、拉菲、拉图、玛歌与勃艮地的Leroy和DRC，不管是美国还是意大利，大多数的葡萄酒品质标准在历史遗留的评价里，历代葡萄酒评论家有着不同的诉说方式，但名庄似乎一直都是名庄。

   解酒庄越多，越会发现风土的存在与特性。

   近年来的风土话题，让我想到二十年前一位勃艮第泰斗级老先生殷殷切切告知的话语：孩子，风土是未来的影响力，不再会因为酒评家与媒体，不再会因为换酿酒师换老板而改变，因为风土是“固定的”，没人移得开。

   风土的概念是勃根地提出，虽不是最早，但却最给力。

   喝到 Leroy 老婆婆大区的酒，佩服的是她的功力；喝到传统工艺的 Faiveley 是体验是熟悉，不贵的不出名的好酒，都被有心人默默的记下。

Faiveley 

 Leroy 女士

   在 Dujac 实习的日子里，让我们明显的感受到，村级的葡萄就是没有一级葡萄园的甜，一级葡萄园就是没有特级葡萄园来的甜。

   庄主 Jacques Seysses 更让我们这些酿酒菜鸟，去理解去感受去梗与不去梗的差异：两瓶陈放十五年三公升装的 Clos de la Roche ，一瓶去梗葡萄酿造，一瓶是部分去梗的葡萄酿造，去梗的酒已经没有骨架但年轻的时候更讨喜，反之保留部分梗的酒经过岁月的洗礼，更有韵味。

   传说中的 Henri Jayer 告诉你去梗与不去梗的差异，喝不到他的酒，可以借由 Meo-Camuzet 的酒告诉你。

   我坚信，葡萄酒的风格，酿酒师才是关键！换个人，换个风格！

   众多讨论的话题，除了“伟大的风土”，就环绕在是去梗还是不去梗，发酵温度、是不是有机、会不会感受葡萄园的声音...... 

   如果名庄是因为风土，那么其他的存在意义在哪？

Lascombes

   1855年玛歌产区二级庄 Lascombes 从20公顷扩张到84公顷后的评价？ 很长一段时间在低谷，很低很低，可以说是凤凰变母鸡，直到在2001年被收购大力整顿，酿酒顾问 Michel Rolland 功不可没，新派的酿酒技术与低产，母鸡变孔雀。

Michel Rolland

   Saint-Emilion 两间相邻特级酒庄 Arrosée & Tertre-Daugay 被 Clarence Dillon 家族收购后，进行的合并成为的 Quintus，酒体变得更精彩更浓郁，酿酒师 Capdemourlin谦虚说：风土是本质，诉说的自己土壤的特性，但有了更多更大投入，酒体才能有突破性的改变。

Quintus

   放眼望之波尔多的名庄，在易手后，风土不变，酒变了，像是Château Montrose & Château Calon-Ségur。换老板后，酿酒班底也大变样，酒体风格也变了...

   风土何在？ 一位好的酿酒人，能酿出风土的气息。

   葡萄酒的故事有很多，谁是谁女婿，谁是谁徒弟、有机了、买新设备了、换酿造模式了... 都不是重点，关键喜不喜欢。

   历史是人写出来的～ 风土，是人造就出来的！

   葡萄酒世界也是少不了人性，但喝酒应该是件快乐的事，热热闹闹的开瓶，安安静静地喝上一杯酒，让微醺陪着，还是挺开心。