半年前读完了鹫田清一的《京都人生》，他在书中写道：“观察、品味陌生的城市，重要的是了解那里的生活，光是转悠该城市的‘著名景点’是没用的。带一本旅游指南，‘按图索骥’，这只是对自己预先怀有的印象做重新确认而已。不会有任何的发现。也就是说，特意去那个地方的意义没了。要认识一个城市，其实最好是步行，最好是在步行的时候偶然遇到什么。”

他还说，要了解京都，最好的做法是和这里的人们结缘。

原先是为了尽可能节省旅费而住进民宿，却为此结识了生于京都长于京都的一郎先生，让这短短五天的时日，成为我有涯之生最意难平的回忆。若是你问我，倘若可以用夜宿京都御三家柊家俵屋炭屋的机会来交换这段经历呢？恐怕我也只会笑着摇摇头，说不换。

一郎先生的民宿是祖母留给他的建于昭和时代的宅屋，远离游人拥挤的寺庙神社，甚至距最近的地铁站尚且需要步行15分钟。我却习惯上了每天清早下楼就能见到一郎先生提前打开的电灯和空调；出门之前有一郎先生在玄关叮嘱“路上小心いってらっしゃい”；而踏着京都沉寂的夜色归来时，才将旋开了门锁，“我回来了ただいま”的话音还未落，一郎先生就会掀开暖帘从工作间走出来，笑着回一声“欢迎回来お帰りなさい”。

在一郎先生的推荐下，我去到了众多的生活场所，吃到了京都人当作下午茶点的鲜奶油蛋糕，喝到了一郎先生喜爱的抹茶，去到了绫濑遥曾拍摄过画报的咖啡店，也坐在全是当地人的料亭里大啖炒荞麦面。这种种，令我暂时忘却了自己不过一介旅人过客，像个京都人一样在京都度过了浮生五日。

我想这大概就是所谓的结缘吧。

今年的樱花开得那样早，连满开都不及见到，就已樱吹雪。

任四周纷纷扰扰，有人始终在花下迎着晨曦读书，阅读是一座随身携带的避难所。

蹴上倾斜铁道

到底是我低估了大家赏樱的情切，清晨不过7时的蹴上倾斜铁道，也已是人比樱花多。

蹴上倾斜铁道

门楣下垂挂着写有“顺正”两字的纸灯笼的日式料亭

京都

南禅寺（南禅寺なんぜんじ）建造于左山山麓原龟山天皇的离宫之中，是京都五山上规格最高的一座禅寺。歌舞伎《楼门五三桐》中的侠盗石川五右卫门在登上山门后连声惊叹“绝景啊绝景”，令南禅寺声名鹊起。

南禅寺

樱花正开，我才将举起了镜头，一袭玄青色法衣的僧人步履匆匆闯入，这也是一期一会吧。

冬去春来，四季在山中流转，而山色应时变幻，四月是满山苍翠。

南禅寺

哲学之道（哲学の道てつがくのみち）因京都学派的创始人西田几多郎常来此闲步并思量人生哲理而得名，沿路的染井吉野樱则为画家桥本关雪夫人所赠。

料亭人家正为迎候来客清扫门前路，这看似平常的“准备中（準備中じゅんびちゅう）”，却是京都由来已久的风俗。

“门前洒水对京都人来说，是种共同生活的礼仪。既是为自家凉爽，也为清洁共同生活的场所，还蕴含着一种服务精神，即让经过的路人有凉爽的感觉——事实上水被阳光蒸发后，水汽反而让人感觉闷热。”——鹫田清一《京都人生》

春天蘸着阳光执动林木为笔，在墙上落画。

哲学之道

樱花也飞舞着赶来助兴。

哲学之道

简禎写过，深情即是一桩悲剧，必得以死来句读。

我想樱花绝美，就恰恰在于其注定凋零的宿命吧。留不住的，才够铭肌镂骨。

哲学之道

好看的日式建筑总是欣赏不够，只好拍成底片留住。这样的照片，还有很多。

哲学之道

春天该很好，若你不曾缺席。

哲学之道

谁家庭院中的玉兰今已长过了篱墙。

哲学之道

“你知道雪为什么是白色的吗？因为雪忘记了自己原本的颜色。” （《Code Geass 反叛的鲁路修》）

那么白樱，是不是也遗忘了自己曾经是什么颜色呢。

哲学之道

青空，春樱，日式建筑，光是看到这样的画面，就让人心情舒畅。

哲学之道

再长再远的路，终有走到头的时候。所以不要只想着“到底还要走多久啊”，而是要好好享受走在路上的时刻。

离开哲学小道，继续朝着东面的吉田山迈开步子。

私以为，京都的风美，不在于名动天下的禅刹神社，也不在于珍馐美馔的怀石料理京料理——京料理其实是因为过去京都的食材贫瘠，于是从贫瘠中催生了极致精妙的烹饪技法，因为京都人绝不会让人看出一丝食材“匮乏”的窘态，而更在于那些地图上不惹眼的街头巷尾。

京都

午时的街区公园里，只有一位老先生，手边摆放着茶水，独坐在樱花落尽的树下读报。

京都

顺着山麓人家门前的小径走到山脚下，就来到了吉田神社前。落樱铺满了参道，朱红鸟居举目望不到底，光影在其上交织缠绕，像极了女子色无地（没有花案的净色和服）上的暗纹，这样的景色，可遇不可求。

吉田神社

山中藏着一座小巧的公园，有稚童在比谁秋千荡得更高些，树荫下则是专注对弈的两位老先生。

吉田神社

吉田神社境内的吉田山上矗立着一座大正末期的木造建筑，过去曾是隐于山野的茶铺。创始人谷川茂次郎去世后，被改建为咖啡厅，取名为“茂庵”。尽管地段隐蔽还要走取山路，登门的客人却日日不绝。

在登记簿上写下自己的名字后，在旁等候侍应生安排座位即可。进店前，需先脱去鞋履放入门边的鞋柜，再踩着嘎吱作响的木质楼梯登上二楼。

茂庵

茂庵三面的墙上皆装有大大的木格玻璃窗，被店家擦拭得纤尘不染，请春色入屋。四季更替，窗外映现出迥然不同的景致，夏闻蝉鸣绿荑，秋赏霜染红叶，四时四景。

碰上梅雨天，若是不嫌麻烦，撑着伞来听穿林打叶声，啜一口热咖啡，抖落一身湿气，再踏着晴霁而归。

像是得到了山神眷顾，幸运地坐到了面朝京都市街的台位，扶疏掩映间，是左京区的千家万户。

芦笋烟熏鲑鱼，味增汤中加入了裙带菜和春笋，每一口都在把京都的春天嚼碎了咽下肚。午市套餐的菜式会应时应季做出改变，这是京都人对时令的把握。

“物有时令，本该如此。譬如六月，有吃水无月的习惯。到了七月，要吃粽子。夏日庆典——祗园祭里，怎么也不能缺少粽子。夏天，是腌茄子、煮南瓜、冰镇西瓜、带着生爽劲儿的黄瓜、烤辣椒，还有碎冰和刨冰的季节；隔着夏天的春天，有生拌嫩笋和杂菜拌笋，还有裙带菜、淡煮花椒芽；秋天则有陶瓶松茸蒸蛋……”——鹫田清一《京都人生》

茂庵

择一条不曾走过的路下山，许是方才吃饱了的缘故，又或是四月的阳光太过和煦，此刻眼皮子越发沉重只差没阖上，真想像猫一样钻进什么角落打个盹儿。这么想着，宗忠神社突然出现挤进视野，困意顿时烟消云散。

碧空如洗，云彩走得倦了懒懒挂在天际，樱花树冠笼盖着白色的鸟居，是真的有神祗在此憩息吧。

京都

午后的左京区是寂静的，静到就像天上的神明关掉了声卡开关。

金戒光明寺

金戒光明寺建造于千年前，是净土宗地位最高的寺庙。

金戒光明寺

金戒光明寺

平安神宫的设计者是东京大学第一代建筑学教授伊东忠太，是在"京都奠都一千一百年纪念祭"的时候建造的纪念建筑。看着亮白得刺眼的阳光照射下的巨大红色神宫，和鱼贯而入的团体游客，我的太阳穴突突狂跳不止，丧失了打卡式参观的兴致。

此时地图上一条傍着流水的小路引起了我的注意，总觉得会在那里遇到点什么，于是头也不回地离开了平安神宫。

“树下肉丝菜汤上，飘飘洒落樱花瓣”，松尾芭蕉的这句俳句，描绘的大概就是眼前的这番景象吧。

樱花树越过红墙向河面低垂，河床中央搭起了低矮的木台，繁盛的花叶形成的天然障蔽下，有人正坐在木台上饮茶。河水清亮，载着樱吹雪飘洒的落花奔流不息，京都人将赏花韵事的风雅发挥到了极致。

京都

如果有人相邀踏青观花煮酒赏雪，其实是醉翁之意不在酒吧。跟夏目漱石的“今夜月色很美”有异曲同工之妙，美好的不是月色，而是心中惦念之人。想观的也不是时花，而是花底伊人笑春风的样子。

京都

在地铁东西线「京都市役所前駅」旁的商店街上，有一家自1932年开业的Smart Coffee（スマート珈琲店），昔日曾是电影界的名流频繁出入的老字号喫茶店。

一推开玻璃门，浓厚的昭和风气扑面而来，仿佛岁月无意中将其遗忘，只要步入其间，身上的iPhone啦腕表啦之类的计时功能就会失效，时光于此停滞不前，仍是芥川龙之介和黑泽明等大师出世的黄金昭和时代。

布丁套餐（プリンセット）的鸡蛋布丁，口感爽滑，蛋香馥郁，焦糖糖浆又能极好地衬托鸡蛋的醇香，不时呷上一口冰咖啡，让人欲罢不能。

Smart Coffee

刚吃下一例鸡蛋布丁，路过茶寮都路里时又忍不住排队进去吃了特选都路里圣代。

茶寮都路里

“京都的早晨，从INODA咖啡的香气开始。”

中京区的INODA COFEE创始店（イノだコーヒ本店）可以说是京都名气最大的咖啡店了吧，只要是好咖啡这口的京都人，没有不知道这里的。

初任老板是洋画家猪田七郎——INODA正是其姓氏的发音，使得这里自开店营业伊始，便成了京都的文化大家们的聚集地，日本唯美派文学代表作家谷崎润一郎也曾时常光顾。

侍应生将我带到了厨房门边不显眼角落里的小桌，既看得到开放式厨房中忙得不可开交的场面，也看得到店里其他客人安静用餐的景象。INODA COFFEE向来不乏特意前来探店的游客，更多的还是京都人，特别是一身三件式洋装桌上放着巴拿马帽的绅士作派老先生，一边读摊开的报纸一边呷咖啡。

INODA COFFEE

咖啡店是让京都人得以享受孤独的地方，是京都的学生们可以长时间浸浴阅读并独自思考的地方，是京都的文化人和无名者皆可以藏身的混沌场所。

“寺庙与神社，祗园与先斗町，中京的町家与锦市场，西阵的机屋与和式点心店，大学与高科技产业，祗园祭与大文字送火。代表京都的风物真是数不胜数，这当中无论如何还得加上一项，就是咖啡馆文化。象征京都的不是祗园，不是先斗町酒馆的内厅，而是咖啡馆。一直以来支撑近代都市京都的，不是表里茶道，而是咖啡馆这一空间。”——鹫田清一《京都人生》

INODA COFFEE

岚电沿线的樱花已七零八落，见不到电车驶过樱花随风舞动的如梦景色，多少有些落寞。

铁道路口仍有安全员在坚守，提醒三三两两的游人不要踏入轨道内。

宇多野

宇多野

为了一杯咖啡，再度跳上岚电。

% Arabica Coffee是一家只售卖咖啡豆、四款意式咖啡及柠檬水和苏打水的咖啡店。创始人东海林克范是东京人，首席咖啡师山口淳一在2014年夺得世界咖啡拉花冠军，令% Arabica Coffee一举成为了全世界的咖啡爱好者们眼中的焦点。

% Arabica CoFFee

如果想要好看的拉花，记得要点热拿铁。

因为早晚要离去，所以身在京都的时光，可贵得感到做什么都只是虚度。

岚山

放弃了和不息的人流相抗衡，跨过渡月桥，沿着河边走一走，这样就已足够。

岚山

北野天满宫，以祭奉平安时代的学者菅原道真闻名，京都人亲密地称呼他为“天神先生天神さん”。菅原道真在被日本人尊为学问之神的之前，是古日本的四大怨灵之一。

正因如此，北野天满宫里挂着的许愿绘马，都是在祈愿希望能考取中意的大学或顺利通过考试的。每年一月一日年初参拜的时候，还会有无数的学子涌入，闭目合掌祈求天神护佑。

最有意思的，还要数每月二十五日开放的跳蚤市集。

从北野天满宫出来，再顺道转去平野神社看看。

北野天满宫

在京都的街头走着走着，就会从脚底升腾起庞杂的恍惚感，一时间不知自己身处何方，也不知今夕是何夕。

这一点，京都人比我这个异乡人更深有体会。

京都

鹫田清一在书中这样解释：“京都人混淆了回忆和梦，分不清什么是希望，什么是过去的痕迹，这种时间感和历史意识的阙如因古寺和老房子的存在而模糊……京都人的时间感觉的阙如，可与”茶泡饭“的笑话并列，盛传着一些恶搞的说法。譬如当京都人讲起‘最近的战争’的时候，他们指的其实是应仁之乱（1467年至1477年间日本室町幕府时代的封建领主间的内乱），如此等等。”

入夜后的平野神社极为热闹，成片的樱花在头顶舒展，夜色自花叶孔隙间漏下，花底的人端着酒杯目光迷离。觥筹交错间，小吃摊的灶火越燃越旺， 京都 烧，铁板烧，葱香煎饼，炸串，煮物的香气缭绕。

庭院里遇着一位身穿和服带着相机独自来赏樱的银发妇人，这份心境，愿我白发苍苍时也能持有。

平野神社

鹿苑寺（鹿苑寺ろくおんじ）始建于1397年，1950年舍利殿被寺内的见习僧人林承贤一把大火烧得精光，1955年依原样复建，1987年将外墙塑以新金箔。

鹿苑寺更为世人熟知的别名，称金阁寺（金閣寺きんかくじ）。

金阁寺

三岛由纪夫的同名代表作《金阁寺》就取材于林承贤纵火事件，据其本人称犯罪动机完全是出于对金阁寺的美的嫉妒。

“美的景色是地狱啊。”少年柏木这般说道。

“爱人是地狱，被爱是地狱。”少女妆日这般说道。

金阁寺

一郎先生告诉我说，上七轩一带还有可能遇见真正的职人艺伎。游览完金阁寺，我决意再回上七轩去碰碰运气。

下山途中，乌云翻滚着聚拢遮去了天日，黑云压城的京都妖气弥漫不散可谓是“妖都”，让人不经怀疑看似空无一人的街上，实则露神河童子狐之类的妖怪横行，正要前去山神大人举办的酒会。

时雨不期而至，我匆匆躲进路边的神社避雨。原以为此生无缘只会存在于电影漫画中的情节，就这般发生在我身上。接下来就该和什么人或者是神妖魔结缘了吧，可惜谁都不曾出现。

来到京都之后，我也就不奇怪为何会这片土地上会诞生出《虫师》及《夏目友人帐》这样的作品，因为现实更甚于千百倍的妖冶。

京都

京果子中犹以老松（老松おいまつ）的夏柑糖出众，连素来不喜和果子的鹫田清一都赞不绝口。把日本自古就有的夏柑掏空，再加入果汁和琼脂混合后精心调配的果冻。

买好和果子出来，远远地就瞧见了一身绿色和服的艺伎。只是还不等我举起相机，她就动作灵巧地提着和服下摆一溜烟跑进了酒肆，罔顾侍女在身后喊着“请等等”，看样子短时间内是不会再出来了。

夜色如墨般漫溢流淌开来，上七轩歌舞会馆中隐隐逸出妖异的能乐声，花街酒家廊檐下的纸灯一盏接一盏亮起，似蛰伏的萤火发出幽弱光芒。就像少女千寻误入的汤婆婆的汤屋前的街市，可以想见之后车马盈门，宾客纷至沓来的光景。只是来者究竟是人是神是妖，就不得而知了。

歌舞会馆的墙跟下，立着一只小小的朱漆鸟居。

“那些过于富有色彩的、摆出这个世界上最为艳丽的姿态的人，夜深人静，卸妆之后，会在附近的神社里思念遥远的故乡并祈愿。”——鹫田清一《京都人生》

上七轩

晨起不啜饮一杯咖啡，总觉得一天就无法真正开始。

Smart Coffee

鸡蛋三明治（卵サンドイッチ）中夹的是用鲣鱼汁刚煎出来足足放了四个鸡蛋的玉子烧，没有多余的酱汁，最大程度保留了玉子烧原本的风味，吃之前可以撒上些许胡椒盐。

Smart Coffee

东京有深夜食堂，京都有鸭川食堂。

鸭川河畔及背后的小巷中，林立着各色各样的料理店。每逢日落黄昏时，沿岸尽是出双入对的恋人。

鸭川

祗园是歌舞伎的发祥地，据说在祗园最繁盛的文化、文政时代，开着七百多间茶屋，有舞伎三千多人，丝竹管弦终日不绝于耳。

从《艺伎回忆录》中的小百合（章子怡饰）和初桃（巩俐饰）之间的齿牙相轧暗潮涌动，到《花魁》中的清叶（土屋安娜饰）在头牌花魁妆日（菅野美穗饰）的教导下长成新生头号花魁游街，我们得以管中窥豹，瞥见艺伎绮丽冶艳的一生。

然而现实生活中一名能出入茶屋见客的艺伎背后，所经受的严苛训练有过之而无不及。除了舞蹈课，还要上长歌课、常磐津课、清元课、地歌课、净琉璃课、舞地课、小歌课、打击乐课、笛子课、茶仪课、花道课、绘画课、书法课……可不是随便什么人都能当上艺伎的。

鸭川

虽然放着在祗园白川拍写真的情侣的照片，讲这种话实在不合时宜。不过祗园背后有一座安井神社，里面有一座供奉着“分手之神”的神龛。据鹫田清一讲，绝大多数都是妻子祈愿丈夫能和情人分手的，也有不少母亲在此恳求神明大人让自己的儿子离开现在的爱人。

祗园白川

八坂神社原本是天台宗比睿山延历寺的末寺，神道和佛教分离后，就改称为“八坂神社”了。

祗园其实最初是作为八坂神社的门前町发展起来的，除此之外，京都的誓愿寺前有新京极，北野天满宫前则是上七轩，大阪的千日前，东京的浅草，皆是如此。

禅刹空门与花街闹市，削发剃度披上世间最深沉之色的玄色僧袍的苦行男人们，和梳着先笄头戴玉簪垂帘后脖颈涂着“三本足”的韶艳女人们，隔着一堵寺墙，彼此遥相凝望。

来到祗园之后，我才开始有点理解为何鹫田清一会形容京都“街头到处是空隙”、“有褶子的城”。

因为判若水火的极端事物能够巧妙地在此排列组合，譬如禅门清净地与酒肆风月场，老铺茶屋与星巴克，会席料理与便利店，明与暗，新与旧，快与慢……纠缠缱绻着彼此共生，而二者相交后产生暗影的接缝处，流露着妖气，仿佛打开了通往异世界的入口。这就是比今敏和宫崎骏的想象更瑰异斑斓的“妖都”京都。

京都

“线香的香味、苔藓的感触、屋前洒水的声响、隔着门传来的切菜声、从竹帘飘出的三弦声、老板娘责骂舞伎的尖锐嗓音、卖竹竿、豆腐和花的声音。弯腰钻木门的身影。柴鱼高汤的气味。纸拉门造成的阴影。擦得光溜溜的木头柱子的手感……”

祗园是一个用身体来领略的地方。镜头能摄取的对象有限，技术再高超的摄影师，也无法仅凭机器传达京都千万分之一的盛美。所以最好的做法是亲自来一趟，在祗园湿漉漉的石板道上留神着脚下走一走，也许你就能明白，为何我一直把古都京都说成是“妖都”。

“从五条坂到清水寺的途中，左手边冒出一条四十六级的陡峭下坡路，这就是产宁坂。”

产宁坂上的七味家本铺也是京都响当当的老字号，七味辣椒（以辣椒为主的日本辛香料）十分有名。

三年坂二年坂

京都是修学旅行的城市，来过两次的学生也不在少数。音羽山上的清水寺，修筑于距今约一千二百年前的延历年间，为日本最古老的寺宇，是日本的学生们修学旅行必到之地。

京都又是最宠爱学生的城市，受关照多年的大学生在毕业离开京都各自安家立业后，新婚旅行也会选择回到京都来。

“从清水舞台纵身而下”的意思是下定了非同小可的决心，只可惜清水舞台正在修缮作业中，预计要到2020年才能完工，所以并没有照片。

爬上高台寺前的参拜坡道，可以同时看到寺庙的塔头与京都塔。

京都遍地是奇人们的传说，高台寺则是这些奇人们的居所。

“有奇人的城市宜于居住。因为人生的边界以可见的方式呈现出来，再往前就玩儿完了。也可以说，这样的城市明确地雕琢出人生的里程碑。有奇人也是成熟的标志。因为在那里，人们对与众不同的人事物敬而远之，但同时也有着容许其存在的胸怀。看到了当作没看到。敬而远之，同时容许其存在。这才是成熟的都市拥有的宽容精神。”——鹫田清一《京都人生》

京都

一再徘徊游荡于祗园百转千回的三街六巷中，久久不愿离去。

京都

车夫停稳人力车后，从女孩子手中接过手机，为笑靥如花的她们拍下合影。

自动贩卖机前的和服少女。

京都

人力车载着两名和服女子在坡道上爬行，车后的小窗里映现出她们曼妙的倩影。

京都

路口的风景

京都

建仁寺闹中取静，坐落在花见小路的尽头处，为临济宗建仁寺的总寺院。

大殿屋顶的双龙图活灵活现，蔚为壮观。

建仁寺

寺内原先是准许拍照的，因此有许多和服女子在此兜兜转转，找取满意的角度按下快门。后来逾矩放肆的人变多了，寺院不堪其扰，于是在我回国不久后就张贴出了告示，禁止开展一切摄影活动。

日式庭院的禅意

建仁寺

临街的老铺，是一个家族数代人传承的心血。

京都

背街的小巷对我有着极大的吸引力，要是时间足够充裕，真想全凭直觉深入，看看一直能通往何处。

京都

透过木栅栏窥探，寺观深处有人家。

京都

在京都随意走走，总能遇经两三寺庙。

京都

京都市内究竟有多少庙宇佛堂，这个问题恐怕京都人自己也答不上来。

京都

一保堂茶铺京都本店创业于1717年，是京都人自己也会来饮茶的日本茶专卖店。

一保堂茶铺

自从上过一次蜂首之后，我就变得诚惶诚恐起来。生怕那是自己碰巧走运得来的产物，可能再也写不出更动人的文字，拍不出更精彩的照片，又或者我洋洋洒洒写下来自我感觉良好的游记因为太长其实根本没人看。

于是计划此次日本赏樱之行时，我给自己提出了各种要求，要尽可能多去一些地方，要拍出夺人眼球的大片，要拍VLOG，要录视频……恨不能没日没夜不眠不休才好。全然忘记了，每一次出行，不在于去到了多少知名景点打卡，也不在于发的朋友圈收获了多少个点赞，真正且唯一重要的是旅行者自身能享受在路上的那份心情。

也是在来到京都住进一郎先生的民宿之后，我才放慢了马达一样的步伐，开始在咖啡店或茶铺“浪费”时间，不是戴着耳机一味沉溺在自己的世界里刷手机，而是观察身边的人特别是京都人是如何生活的。

一保堂茶铺

一郎先生推荐的另一家店Chez La Here刚好就在街对面，毗邻着进进堂。这里的鲜奶油蛋糕深受当地人的喜爱，不少女性会选择当作下午茶点。

买好蛋糕，一郎先生发来消息问我，有没有去啸月拿和果子。

创店于1916年的京都百年京果子店啸月是日本排名第一的和果子老铺，创始人曾在虎屋修行过。应着时序更替每天只制作四五种和果子，不参评米其林，不能堂食，只接待提前预约的客人。之前闲话的时候我说到过想尝一尝啸月的和果子，没想到一郎先生一直记在心上。

只是我每天玩到精疲力竭，早把预约的事抛诸脑后。原本以为是无福吃到啸月的和果子了，一郎先生得知后，立即帮我打电话预约了第二天的和果子，并将其作为临别礼物赠予我。

每个人都会为了在京都要吃什么发愁吧，浏览了各大点评网站看遍了推文做足了万全的攻略，仍提心吊胆唯恐一不小心踩到雷。我也不例外。

一郎先生会热心地为入住的客人推荐民宿附近的料理店，每一家都是一郎先生自己时常光顾的。初到京都的夜里，我吃到了夫妇经营的家庭手作炸猪排；从西阵走回来的冷雨夜里，我去吃了热腾腾的泡菜叉烧拉面。今晚，我来到了绫濑遥曾取景拍摄画报的“Sarasa Nishijin”。

SARASA NISHIJIN

"不管住在京都的哪里，步行范围内都有深深扎根于当地的老字号。京都人并不盲目自大，每个人都在各自的街道静静地享受小而高浓度的幸福。出生至今，一直去那些店，用身体记住这份小小的幸福，同时浸淫于老店为客人制作东西的过程中。"——鹫田清一《京都人生》

SARASA NISHIJIN

樱花过境

伏见稻荷大社

“说起来，从前的京都女子，尤其是商号的老板娘或是花街人士，每个月都有每个月该穿的衣物。当时并不是像现在这样分为春夏和秋冬两季，当时的和服有十二季。衣服换季的那种轻微躁动基本是日常的。”——鹫田清一《京都人生》

竹林中铺满落花的山道。

樱花若是有知，在跌落之后归于尘土之前，一定也会为了曾在枝头傲然绽放而欣喜吧。

初读《京都人生》最令人印象深刻的是，鹫田清一花了不小的篇幅叙述和服文化的衰落，痛心人们已不再穿和服。这在我看来是极不可思议的，国内的汉服复兴运动正开展地如火如荼，每天都有人为了在形制，版型，布料，绣花上产生的分歧争论不休。而汉服的普及率还远不及和服。

日本寻常人家的女子都会有一两套和服，有出席正式宴席参加婚丧嫁娶的色留袖或小纹和服，还有夏天去烟花大会逛庙会的浴衣；花街艺伎的穿着更是华美艳丽，叫人移不开目光；就连外国人慕名而来换一身和服坐人力车的也不在少数。在京都更是四下可见一袭和服摇曳生姿的女子，这是十分令我钦羡的。

他谈到生活方式的改变，季节感的消失，卖和服的人自己不穿和服，纺织商粗制滥造，整个和服产业只知道吃“京都和服”这一品牌的老本不思进取，都是和服不再流行的理由，而最重要的一点是小家庭即三口之家现象的普遍。和服的穿法繁复，几乎无法只靠自己独立穿戴完整。没有了婆婆帮儿媳穿和服，或是祖母帮孙女穿和服，一代代传下来的和服及穿法自然也就中断了。

未雨绸缪，兼收并蓄，万事万物才能不断延续发展。

仿佛再度被神明关照，千本鸟居出现了难得的无人时刻。

伏见稻荷大社

冰凉的雨丝提早洒落，一开始只是淅淅沥沥的小雨，而后逐渐转为瓢泼大雨。苦于我一个人又背着一大包沉甸甸的器材，穿着和服实在是行动不便，只得早早脱下归还店家。

在京都的五天时间里，最有意思的就是每天都和一郎先生的一番闲谈。起初只是他问起我去到了哪些地方，第二天的行程有什么想法，并热心地提供出行建议。两个人都以为交谈不会持续太长，结果站在玄关一说起话来就是一两个钟头。后来我们自然就聊起了各自去过的国家，看过的电影，常听的乐队，一郎先生经营民宿以来遇到的有趣的客人。尽管我的日语还很蹩脚，不时需要停下来想一想，手机更是拿在手里随时查单词看释义，不过我们却都能畅聊至深夜。也一起坐在一楼的客厅里，打开电视看放送的节目，分食一块生奶油蛋糕。

天公不再作美，我也就顺势回到民宿，与一郎先生闲话直到饥肠辘辘。吃过晚饭后，又继续聊到不得不休息。上楼前，一郎先生拿出啸月的和果子笑着递给我说，这是答应你的礼物哦。

早晨起来后是一边吃着啸月的和果子，一边收拾行李整理房间的。将房间钥匙退还给一郎先生后，他开口问我，若是不急着走，一起去喝杯咖啡吧。于是又一次了承蒙一郎先生的款待。

我贪恋着京都，像稚儿抱着心爱的玩具不撒手，任性地拖延着不肯道别。

人间处处是神域。

梦一人，只盼望那人肯入梦来相见。

京都

建勋神社，为供奉织田信长而建，沿着参拜道一路爬至山顶，可以望见下京区的家家户户。

神社内立着一块石碑，刻有织田信长的《敦盛》一节：

“人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり 滅せぬ者のあるべきか”

为人五十载，不过蜉蝣天地，沧海一粟。普天之下，四海之内，岂能长生不灭。

建勋神社

大德寺，一休禅师曾于此住锡修禅，之后丰臣秀吉为了让世人知晓自己是织田信长的后继者而在此为信长举办了隆重的葬礼。

据说在北大路一带，每天清晨六点左右还会有年轻的修行僧一边吟唱一边托钵梭巡。

大德寺

常有成群的香客踏出寺门迈上石道后神色肃然脚步匆匆，消失在院墙间。

大德寺

今宫神社，奉祀着医药之神。神社旁侧的两家烤年糕串店十分出名，一家叫“正本家·元祖 一文字屋”，另一家叫“本家·根元饰屋”，两家店面对面，暗暗较着劲。

今宫神社

林花谢了春红，太匆匆

今宫神社

见到路口的北海屋昆布专门店后，直着走下去就回到了一郎先生的民宿。

京都

眼看着雨势越来越大，一郎先生主动提出要载我去京都站。

雨珠不断在玻璃窗上连绵成数汩涓流，车外的世界迷蒙一片，车内安静得只剩下车顶的落雨声和雨刮器的声音。在路口等候红灯时，一郎先生透过后视镜看着坐在后排的我说，因为Geraldineさん要走了，京都寂寞得下起了雨，就好像，京都在掉眼泪一样呢。

字字如平地惊雷起在我耳边接连炸响，我按捺住不平的心气慌乱地应了一句”我也是啊“。

“隐约雷鸣，阴霾天空。但盼风雨来，能留你在此。”风雨已凄凄，天气不似预期，奈何还是要走。

行过了几个国家去到了不多不少的城市，都只是许下遥遥无期的愿再来玩吧的归期。京都是头一个我迫切想要留下来生活几年的城市，这种念想并没有随着我回国淡薄，反而越发强烈。

“如果你要寻找能带来转机的地方，让你选择别样的生活方式，或是你在寻求人生的避难所，那么京都有很多这样的地方。对自己的存在理由感到怀疑的人，在这些地方会感到自己被认可。京都在电视剧里，总是成为凶案现场，或是熟年女子失恋疗伤之地，但其实京都如今仍是比电视剧中所描绘的更为形而上的妖异城市。”——鹫田清一《京都人生》